【转帖】 摄影扫盲贴！内含大多数摄影教程！

行云流水

本文转自网络！目的是为喜欢摄影的一乐坛友扫盲！对于电子爱好者可能没用！但本版块属于一乐菜鸟摄影专版！我觉得适当转一下还是有必要的！最起码对摄影知识能有一点了解！本帖篇幅较多文字较多！很多可能不一定对您有用！无所谓！有没有用的我只是分享！其中很多内容我也不一定都能领会！我希望大家共同学习！共同提高摄影技术！轻拍轻飘过！不喜欢可以不回帖！谢谢！

目录：
①数码相机拍摄必备常识和技巧
②心目中理想的数码相机（上）
③心目中理想的数码相机（下）
④什么是光圈
⑤什么是快门
⑥什么是曝光
⑦什么是景深
⑧什么是对焦
⑨什么是感光度
⑩什么是对焦的诠释与操作
⑾相机镜头的速度与焦距
⑿数码相机快门的结构
⒀恒定光圈与非恒定光圈镜头的区别
⒁如何操作数码相机中存储文件的格式
⒂数码单反机的成像面积和镜头是什么关系
⒃色温和白平衡有什么区别?
⒄选择较长或较短焦距有什么区别
⒅选择较长或较短焦距有什么区别
⒆如何正确手握单反相机
⒇风景摄影装备的必备摄影器材

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数码相机拍摄必备常识和技巧
一、拍摄图像不清晰 　　
1.虽然使用了最高分辨率，光线好，但拍摄出来的照片模糊不清。这种情况通常是由于在按快门释放键时照相机抖动造成的。由于数码相机的感光度低，所以，使用数码相机拍照时，需要握住相机的时间更长。要拍摄最清晰的照片，拍照时必须握稳相机，即便最轻微的抖动都会造成模糊不清的图像。 　　处理方法：拿稳相机，拍照时最好使用三角架，或者将相机放到桌子、柜台或其安固定的物体上。再有就是一个“练”字，平时多练习持机的基本功。 　　
2.取景器的自动聚焦标志未置于拍照物上。将自动聚焦框定位于拍照物上或使用聚焦锁定机能。 　　
3.镜头脏污。镜头脏污会造成相机取景困难而使拍出的图像模糊。用专用的清洁镜头用纸清洁镜头。 　　
4.模式选择不当。选择标准模式时，拍照物短于距离镜头的最小有效距离(0.6m)。或者在选择微距模式时，拍照物远于最小有效距离。当被摄物于0.01--0.6M范围之内时，用近拍微距或手动对焦模式拍照。在此范围以外时，用标准模式拍照。 　　
5.在自拍模式下，站在照相机的正面按快门释放键。应看着取景器按快门释放键，不要站在照相机前按快门释放键。 　　
6.在不正确的聚焦范围内使用快速聚焦机能。视距离使用正确的快速聚焦键。 　　

二、图像太暗 　　
1.闪光灯被手指挡住。正确握住照相机，不要让手指挡住闪光灯。 　　
2.在闪光灯充电之前按了快门释放键。等到橙色指示灯停止闪烁。 　　
3.未使用闪光灯。按闪光辅助杆设定闪光灯。 　　
4.被摄物置于闪光灯的有效范围之外，将被摄物置于闪光灯有效范围之内。 　　
5.拍照物太小而且逆光。将闪光灯设定于辅助闪光模式或使用定点测光模式。 　　

三、图像太亮 　　
1.闪光灯设定于辅助闪光模式。将闪光模式设定为辅助闪光以外的模式。 　　
2.拍照物极亮。调整曝光。 　　

四、室内拍照的图像色彩不自然 　　原因是灯光装置影响图像。此时将闪光模式设定为辅助闪光模式。 　　

五、图像轮廓模糊 　　
原因是镜头被手指或背带挡掉一部分。应正确拿住照相机，不要让手指或背带挡住镜头。
六、闪光灯不发光 　　
1.未设定闪光灯。按闪光灯弹起杆，设定闪光灯。 　　
2.闪光灯正在充电。等到橙色指示灯停止闪烁 　　
3.拍照物明亮。使用辅助闪光模式。 　　
4.在已设定闪光灯的情况下，指示灯在控制面板上点亮时，闪光灯工作异常。请予以修理。 　　

七、相机不动作 　　
1.电源未打开，按电源键接通电源。 　　
2.电池极性装错。重新正确安装电池。 　　
3.电池耗尽。更新电池。 　　
4.电池暂时失效。使用时，请保暖电池；在拍照间隙，暂时不使用电池。 　　
5.卡盖被打开。关闭卡盖。 　　

八、相机自动关闭 　　
1.如果数码相机突然自动关闭，你首先应该想到的是电池电力不足了————数码相机是个耗电大户，它因为电池电力不足而关闭的现象经常出现。更换电池。 　　
2.如果更换了电池以后，数码相机还是无法开启，而你发现相机比较热时，那就是因为你连续使用相机时间过长，造成相机过热而自动关闭了。停止使用，等它冷却后再使用。 　　

九、按快门释放键时不能拍照 　　
1.刚拍照的照片正在被写入储存卡，此时放开快门释放键，等到绿色指示灯停止闪烁，并且液晶显示屏显示消失。 　　
2.储存卡已满。更换储存卡，抹消不要的照片或将全部相片资料传送至个人电脑后抹掉。 　　
3.正在拍照时或正在写入储存卡时电池耗尽。更新电池并重新拍照。 　　
4.拍照物不处于照相机的有效工作范围或者自动聚集难以锁定。参照标准模式和近拍模式的有效工作范围或者参照自动聚焦部分。 　　

十、相机无法识别存储卡 　　
1.使用了跟数码相机不相容的存储卡，不同的数码相机使用的存储卡是不尽相同的，在大多数码相机不能使用一种以上的存储卡。解决方法是换上你的数码相机能使有的存储卡。 　　
2.存储卡芯片损坏，，找厂商更换存储卡。 　　
3.存储卡内的影像文件被破坏了。造成这种现象的原因是，在拍摄过程中存储卡被取出，或者由于电力严重不足而造成数码相机突然关闭。如果重新插入存储卡或者重新接上电力，问题还是存在的话，格式化你的存储卡。

十一、刚拍摄的相片不能在液晶显示屏上呈现 　　
1.电源关闭着或记录模式开启着。将记录／播放开关设定于播放位置，并接通电源。 　2.储存卡无相片。查看控制面板。 　　

十二、液晶显示屏模糊不清 　　
1.亮度设定不对。在播放模式下，从菜单选择ERIGHTNESS并进行调节。 　　
2.阳光照射在显示屏上。用手等遮住阳光。 　　

十三、相机连接电脑传送资料至电脑时出现出错信息 　　
1.电脑未插接好，正确插接电缆。 　　
2.电源末打开。按电源键接通电源。 　　
3.电池耗尽。更新电池或使用交流电源转接接器。 　　
4.串行口选择不当。用操作系统软件确认串行口是否选择得当。 　　
5.无串行口可供使用。按个人电脑的使用说明空出一个串行口(仅限于Macintosh开关AppleTalk/LocalTalk机能)。 　　
6.图像传送速度先择不当。在电脑上选择正确的传送速度。 　　
7.未安装TWAIN/Plug-In。将TWAIN/Plug-In安装在电脑上。当按任何键均不能进行任何操作时，请按卡盖上的重设键，然后再按电源键。 　　

十四、加电后液晶显示不能正常显示当前状态 　　
正常情况下，加电后液晶显示器应能正常显示当前状态，并且随着功能设定的改变和拍摄的进行，显示器能作出相应的反应。如加电后液晶显示器不能正常显示当前状态，多数情况是电池接触不良或电量不足所致。可以重新装好电池或更换新电池。更换新电池时，注意必须全部更换，不能新旧电池混用。 　　

十五、液晶显示器显示图像时有明显瑕疵或出现黑屏 　　
加电后液晶显示器能正常显示当前状态和功能设定，但不能正常显示图像，画面有明显瑕疵或出现黑屏。出现这种情况，多数是CCD图像传感器存在缺陷或损坏所致。此时应更换CCD图像传感器。这种情况多发生在二手数码相机，选购二手数码相机时，一定要仔细鉴别CCD图像传感器。如果相机没有LCD显示屏，CCD成像器件的好坏一般无法直接判断，有时由于CCD损坏但在拍摄时一切正常，直到电脑下载照片时才发现照片一片漆黑，所以，只能通过实拍查看输出照片的质量。

十六、电脑不能正常下载照片 　　
这种情况大多数是电脑连接线有问题。依照相机接口不同，电脑连线方式很多，常用的标准串口连线就有三种，此外还有USB等其它连线。进行连线操作时务必到位、不松动。有条件的话，最好有备用连线，这样连线出现问题可以及时更换。 　　

十七、照片颜色不对 　　
我们经常会发现数码照片里面的景物和原来我们眼睛看到的景物的颜色发生了变化，有的时候偏红，有的时候偏黄。这是怎么回事呢？这主要是由于白平衡没有调节好造成的。白平衡调节功能的作用，和在传统相机彩色摄影时加色温转滤色镜的作用是类似的，目的是达到准确的色彩还原，只是数码相机的色温不需要在镜头上加滤镜，而是采用电路调整方式，靠电子线路改变红、绿、蓝三基色的混合比例，把光线中偏多的颜色成分修正掉。大多数数码相机中，白平衡调节有自测模式，一般用上面一个矩形的小方块，下面两个小三角的符号来表示。这种模式的白平衡调节是让你将相机对准拍摄现场白色的物体，然后半按下快门，此时，相机会自动记录这种光线下白色的状态，依据这个数值，就可以在接下来的拍摄下中正确的对色彩进行还原了。建议大家在相机有这种白平衡调节模式的条件下使用它，这种功能在一般条件下还是比较准确的。但是在一些复杂的条件下拍摄就很难说了。事实上，我们接触到的环境条件一般都是比较复杂的。所以我们在拍摄的时候一定要养成先观察周围的环境，拍照之前就把白平衡调节好的习惯。 　　

十八、拍好的照片上有很多小点 　　
这就是我们所说的照片中的噪音。这种情况多数出现在夜景的拍摄中，是由于感光度太高造成的。感光度的数值越高，画面的质量就会越粗糙，感光度的数值越低，画面就会越细腻。但是，感光度高意味着对光的敏感度高，所以，在弱光拍摄的时候，我们常常要选择高感光度，那么，如果相机本身的降噪系统不好的话，就会造成画布出现噪音的情况。想要避免这样的情况，我们就需要人为地将感光度调的稍低一些，然后用相对较长的曝光时间来补偿光线的进入，这样，拍出来的照片就会有层次，而质量有保证了，当然，前提是，你需要带上三脚架。 　　

十九、照片发暗，出现颗粒状图像 　　
虽然使用最高分辨率，但拍摄出来的照片发暗，出现颗粒状图像，通常这是由于光线不足所致。使用数码相机拍照时，光线对照片的影响最大，大多数数码相机的光敏感度相当于SIO 100胶卷的感光度，因此，光线不足会造成照片发暗和出现颗粒状图像。如果相机有闪光灯，不仅室内拍照需要使用，而且室外拍摄阴影下的物体时也要使用闪光灯。

二十、照片上主体画面小 　　
照片上主体画面小，背景画面大这是业余摄影中常见的现象，物别是摄影新手，往往忽视拍摄主体。使用数码相机拍照，可以进行照片编辑处理，所以原始图像的质量至关重要。应尽量让拍摄物体充满画面，不要将宝贵的像素浪费在次要的或编辑中要修剪掉的背景画面上。 　　

二十一、用专用照相纸打印出来的照片不清楚 　　
数码照片的图像质量直接与每英寸像素数目(dpi)，即图像分辨率有关。像素越多，分辨率越高，图像质量越好。为了得到好的打印质量，所需的图像分辨率大约是300ppi。使用数码相机拍照时，如果准备将照片打印出来，一定要使用相机所允许的最大像素数。当然，像素越多也就意味着文件越大，在相机内存中放的照片的数量就会减少。 　　

二十二、打印出来的图像模糊不清、灰暗和过度饱和 　　
照片拍摄正常，但打印出来的图像模糊不清、灰暗和过度饱和。这种情况多数是因为所用的纸张不符合要求。打印图像时所用的纸张类型对图片的质量有重大影响。同一幅图像打印在专用照机纸上显得亮丽动人；打印在复印纸上则清晰、光亮；而打印在便宜的多用途纸上时，则会显得模糊不清、灰暗和过度饱和。

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心目中理想的数码相机（上）

先向各位表示歉意,阅读时会需要很多的想象力.首先是缺乏示意图(我用CorelDraw画了一些,效果不好,要用3DMax才象样),再者我说的东西有点象科学幻想——其实也不尽然,我敢断定这样的东西正在某个大厂的设计室里开会讨论,说不定R&D内部已经通过立项申请,现在轮到ProductManager跟CXO们在斟酌如果市场需求足以支撑这样一款相机的研发生产......”云云.与其说本文是幻想,不如说是预言.我的渴望如此强烈,因此郑重邀请诸位器材迷们帮我分担一些. 　　说数码相机,当然要从它的心脏说起了.关于CCD与CMOS我想没什么太多争论了吧,对靠电池工作的数码相机而言,省电始终是很重要的指标.电力消耗少,发热也少,热噪声水平也低得多.Canon已经走出了成功的第一步.好,我们的DreamDC就选用CMOS了！可是这样就够了吗？不！还有一个重要的“数字优势”还没利用,那就是形状.传统的胶卷和胶片不能改变长宽比,但硅片就可以.我设想的是一个八边形的感光器件：先画一个直径为43.2mm的圆,再放进长宽比为3:2和2:3的两个内接矩形,把它们短边切割的弧扔掉,在剩下的四段弧的外面做45度外切线,延长,与横竖两个矩形短边的延长线相交.好了,这就是我想要的形状.有什么好处呢？首先它具有“旋转后背”的功效,拍竖幅不必掉转相机,切换一个拨杆就行.再者,幅面宽高比的确很影响构图,同时使用135和6x6两套系统的DX一定深有体会,使用大机器的DDX则可能坚持认为4:5才好用.现在好了,你可以从横幅的3:2一直调整到竖幅的2:3！什么135、645、6x6、6x7、6x8、4x5统统一网打尽,众口不再难调.各种宽高比均能充分利用镜头的成像圆,绝无浪费.对了,612和617呢？没关系,咱们可以用数字接片软件来实现,用过大宽高比的幅面也是对镜头资源的严重浪费.这种八角形的器件感光面积比传统3:2要多40%左右,当然成本也随之上扬,但它带来的好处我觉得非常值得.哦！对了,镜头的遮光罩得要用圆形的. 　　再谈谈感光器件的像素要多少才够.这个问题也够烦心的,有个结论,说50lp/mm(线对/毫米)基本上就是传统胶片系统的上限了,同时还有一作者归纳了个对照表出来. 　　

但是,我们讨论分辨率极限的时候必须要把镜头、胶片、冲洗、放大各个环节作为一个完整的系统来看待,因此上述文章作者得出的结论是大约50lp/mm.同样地,当讨论数字系统的分辨率时,我们也得考虑现阶段传感器、图象处理CPU、RAM和硬盘或者Flash的性能、容量和整体带宽限制,还得考虑到电池容量.现在是有几千万像素的数字后背,还能做三次分色合成,但人家那都是外接电源,用SCSI线连到高性能台式电脑上用的,可不是咱们这里说的可手持可外拍的小东西.我这里提出一个比较折中的数字：感光点的线密度3000dpi.那么3:2时大约1200万；4:3时大约1250万；1:1时1300万.每像素按12bit采样,那么不压缩的RAW数据净含量分别为18MB、18.75MB、19.5MB,按现在通用的5:1JPEG压缩大小分别为7.5MB、7.8MB、8.2MB.够不够用呢？这样的大小以当前的处理和存储技术都还可以应付. 　　

这家公司的RaptorII芯片有几款Toshiba在用.各厂家所用处理器当然不会相同,但其可做为一个参考的基准. 　　
再深入一点.我们还是使用RGB单色感应点阵列组合的方式,每个结果像素都由临近点组合或称插值出来的.个人认为这并不是什么“欺骗”,因为第一其结果已经可接受,直接在感光器上插值出来的结果肯定强过PhotoShop的效果；第二没必要追求全色感应的新技术--为什么黑白胶片分辨率高过彩色片呢？主要因素不是银原子与染料的大小问题,而是三层感色膜太厚了.除非有单层的全感色技术出来,否则没必要追捧.再说感应点排列方式,我比较推崇正六边形蜂巢状排列,因为这是最经济最有效的排列方式.至于CFA(ColorFilterArray),就是覆盖在各像素点上的一层滤色片,我倒是设想是否能做成电可控的,不必太复杂,要是能加上个电压,它就变成无色透明的,撤消电压变回原先的颜色就行了,如此一来我们就有了“黑白模式”：很高的感光度和均匀的全光谱响应.这要比在PhotoShop里对彩色结果消色要好很多--该设想不作为必要条件. 　　

再说说压缩,目前我还不清楚JPEG2000和JPEG算法在低压缩比的条件下孰优孰劣,JPEG工作组一成员给出的JPEG2000演示我试过,10:1看不出什么损失,包括400%放大来看.至于100:1,JPEG相比之下完全是垃圾.未来应该是2000的标准.各位DX可自行比较10:1的2000和5:1的JPEG效果,我没试,原因是我找不到有足够细节的原始图片.如果用10:1,上述文件大小就成了3.75M、3.9M和4.2M,存储的负担以及速度就更加能接受了. 　　

快门是没必要了,但我希望有一个自动的遮光幕.假如装上一支21mm/f2.8的镜头,全开光圈在6月的中午对着灿烂的太阳取景若干秒,你就会明白为什么需要了.如果有人真想做实验的,建议用布帘的M6来试效果比较明显(此处省略免责声明1024字.该遮光幕应与镜头卡口联动,顺便在换镜头时挡挡灰尘. 　　数码相机的优势在于快速、方便、自由.我们需要的是一个不太大也不过于迷你的机身.就采用LeicaM6的大小好了,这可不是迷信,M系列的大小与重量几十年来已经被无数双手、无数个肩膀和摄影包适应过了的.它比PS大,比AFSLR小,白人汉子不会嫌太小,东南亚妹子也不会嫌太大--正好. 　　

说到这里,你一定猜到我想用LeicaM镜头了,没错！对了一半.就先说这一半好了.数字机应该充分利用现有的135系统镜头群,对于可换镜头的旁轴机,LeicaM是事实上的标准,L螺丝口的也能兼容.Konica和Cosina都能提供价廉物美的选择.但是旁轴机镜头有体积和广角端的优势却一没微距二没长头三没象样的变焦,怎么办？这就是另外一半了,用接环接AFSLR的头用！ 　　

由于LeicaM的法蓝焦距为28.?mm而Canon和Nikon分别为42和46.5mm,转接环是必需的.以法蓝焦距较短的Canon为例子,转接环的厚度也有13mm,不仅在机械上可行,这个空间内还能容纳原厂镜头电子接口的转换电路,从而实现AF.另,转接环上也可车个脚架孔出来以求更好的重量均衡. 　　

在M插刀口的外面、机身前面板上还围绕一个外置三刀固定卡口.这个额外的卡口能在使用SLR转接环的时候分担M卡口的负载,提供更坚固的支撑；在使用M镜头时也可以用来固定一个U形镜头防撞杆(参考Horseman612的设计),保护昂贵的Leica镜头；还可固定FocusingRail或ViewCameraConverter,配上Rodenstock的Digitar镜头,靠拍建筑和产品吃饭的专业人士一定开心；即便空置,它也是机身上一个不错的装饰品,令相机正面造型显得丰满扎实.

行云流水

心目中理想的数码相机（下）

我们的镜头真的打算全盘“拿来主义”？这个...也不太好吧.需要一只既小巧又自动又高质量的小变焦,24-50/f3.0USM也许是个好选择(其实是各个方面的折中罢了).上街拍速写我会只带这只,负重外出我会带上Leica的广角,SLR的Macro,看拍摄题材再来一只70-200/2.8或者100-400的IS就够用了.　　

机身的结构方面,自由度会比传统相机要大,镜头卡口可以用加强杆接到机身后部的外框架(机身小,接SLR长头手持不能不考虑卡口的强度).外型方面,个人喜欢经典一些的,比方说这个就不错,设计时可以考虑它的一些特征.当然这个只是个人爱好,各位DX不妨闭上眼睛构思自己梦中情人的身段好了. 　　

电池么,没的好选择,锂离子.但电池仓需要兼容四节5号(AA)碱性电池的使用,OlympusE10的电池仓是个好设计.毕竟没了电池就玩完,旅行的时候随处可见的5号电池是个非常重要的保险.野外充电？对了,燃料电池的研究不知道搞的如何了.对于想背包在荒山野岭泡一两个礼拜的人来说,一个太阳能充电器好呢还是利用鞋底压力发电的充电器好？这个我还没想清楚,主要是不太懂...抱歉了. 　　

数据连线方面,我一直搞不懂这些设计师们为什么不理解“AccessoryShoe”的含义,虽然国内翻译为“闪光热靴”,但它的本意是“附件靴”啊.在原来的“靴尖”位置放一个数字插口有什么难？数据线的一端是块板,一插一拧就结实了(Minolta的设计连拧都不用,好象是这样的罢？),这个口还有一定的负重能力呢,设计个Dock,把相机往上一卡就OK.多方便多可靠.怕脏怕水？那原来的闪光触点就不怕了？平时弄块橡胶往里一塞就都保护住了.虽然我们不会拿数码相机当过河的垫脚石,可也希望它能防点小雨,因此Leica的“脱裤子式”设计拿来保护CompactFlash插口也有一定好处. 　　
对了,机身要有个红外的端口.你想把一张照片的缩影传给Palm吗？你想把它通过手机发给朋友家的Modem或传真机吗？你想把它当作手机开机画面吗？你希望Casio的GPS电子表发送位置、海拔、温度信息附在照片数据上吗？没有红外端口实在很难与现在各种古灵精怪电子小玩意儿对话先得说说ViewFinder.我想这里只能用液晶的,所谓电子观景器(EVF)是也.后背上的LCD我希望做成附件,可插在AccessoryShoe的数字接口上,可旋转的.因为大LCD屏幕比较费电,发热也挺厉害,而我们又不是任何时候都需要LCD取景,这么多年趴在小窗口后面不都活过来了？也没太多不方便的时候.把LCD独立出来还可以接延长线“遥拍”呢,比G1还方便.我希望能有600x600点的彩色EVF就够用了,追求过高点阵的EVF没太大必要,耗电少亮度高色彩好这些才是首要因素.对于野生动物摄影师,我只好说抱歉了,观景也要耗电,实在对不起.他们可是要整天整天盯着小鹰什么时候处女飞的啊！ 　　

好,有了EVF,我们就能显示复杂的菜单界面,更重要的是,AE和AF时能预视效果.控制界面用鼠标？不,用一种早已存在的好东西：“橡皮头”.用过ThinkPad或者Toshiba便携的朋友一定有深刻印象,咱们把它装在右手拇指的位置,其原理和用法跟鼠标差不多的.好,再次发挥想象力：镜头对准MM,拇指轻按橡皮头移动瞄准光标到眼睛,按一下,好,如果是AF镜头的话马上AF同时给出对焦指示(实际上是对比度指示)：一层不同颜色的色罩在画面上短暂闪烁,不同的颜色对应不同的对比,哪里准了哪里脱了一目了然,好,如果你选了跟随对焦点的重点测光,这时候AE也已完成并且画面还能显示实际曝光效果,食指按快门,OK.说到快门,我希望它不要分什么HalfPressFullPress,一步就到位,这按钮手感一定要好,力反馈可能是画蛇添足,但要有真正“按下”的感觉. 　　

对了,MF镜头怎么办？当然只能MF了,可有了超级的对焦指示你还怕什么呢？比只有ZoneFocus要爽吧.对于HCB类的DX,我们的一步式快门能帮你抓到“决定性瞬间”的,别担心AF晃来晃去的耽误您宝贵时间.现在的数码相机(尤其是消费类的)快门时滞长其中一部分原因是AF算法,基本上是PS那个档次；另一部分是CCD的准备：加工作电、串行读出、A/D转换.CMOS在这方面问题不大.至于图形压缩处理的时间倒是出乎意料之外的短,全是硬件加速而且还都是并行处理飞快. 　　

AE方面,我实在懒得说什么了,因为全是数据,多少多少分区测光在这里已经失去了意义.重要的是算法设计,而且全部细节都能在电脑上的控制软件上做调整. 　　

至于常规的数码相机长项,包括即时看结果看分析图当然要有,还得要比他们做的更好,比方说滤色镜：除了真正改变光线性质的偏光镜保护用的UV镜不能取代,各种带颜色的、渐变灰的只类全可以数字化.数据的传输接口和控制接口要公开,鼓励第三方软件的开发.厂家本身也许不愿意公开相机内部的结构,但PC公开了,Palm也算是公开了,我鼓励数码相机也能公开,或许要等到竞争不那么激烈的时候吧！反正谁冒险公开谁就能博一把争得平台优势.可以预言这相机在很长一段时期内都会有稳定的销售,因为几乎所有数字机能用的场合他都能坐稳交椅,几乎所有的好镜头它都能用. 　　我绝对不是在痴人说梦,这里我提到的所有技术都是现有的技术,产品都是已有的产品,没一样是新的,只要厂家能“优雅”地凑合起来就行.至于成本,说实在的,D1和D30还有DCS系列这些东西全都卖的太贵了,咱们不需要你多层镀银金属框架的反光板,不需要你几十万次寿命的快门,也不需要你那专利技术亮度特高的对焦屏,这台相机的机身制造很容易,用料也没特别的挑剔.就是芯片方面的费用和软件的费用了,这些虽然很巨额,可全都是一次性投入.我强烈希望厂家能考虑生产.

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什么是光圈



光圈是数码相机的另一个极其重要的物理部件,数码相机毕竟还是相机,再好的镜头如果没有好的光圈也不会有理想的效果,这跟高级相机装上低级胶卷也不会照出好照片是一样的道理.

　　光圈通常位于镜头的中央,它是一个环形,可以控制圆孔的开口大小,控制曝光时光线的亮度.当需要大量的光线来进行曝光时,就将光圈的圆孔开大；若只需要少量光线曝光时,就将圆孔缩小、让少量的光线进入.

　　光圈由装设在镜头内的叶片控制,而叶片是可动的.光圈越大,镜头里 的叶片开放越大.所谓「最大光圈」,就是叶片毫无动作,让可通过镜 头的光源全部跑进来的全开光圈.反之光圈越小,叶片就收缩的越厉 害,最后可缩小到只剩小小的一个圆点.

　　光圈的功能就如同我们人类眼睛的虹蟆,是用来控制拍摄时,单位时间的进光量,一般以ｆ／5、Ｆ5或1：5来标示.以实际而言,较小的ｆ值表示较大的光圈.

　　光圈的计算单位我们称为光圈值（f-number）或者是级数（f-stop）.首先我们来谈谈光圈值.

　　标准的光圈值（f-number）的编号如下： 　　f/1、f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、f/16、f/22、f/32、f/45、f/64

　　其中,f/1是进光量最大的光圈号数,光圈值的分母越大,进光量就越小.通常一般镜头会用到的光圈号数为f/2.8～f/22,光圈值越大的镜头,镜片的口径就越大,相对提高其制作成本跟难度.

　　级数是指相邻的两个光圈值的曝光量差距,例如f/8跟f/11之间相差一级,f/2跟f/2.8之间也相差了一级.依此类推,f/8跟f/16之间相差了两级,f/1.4跟f/4之间就差了三级.

　　在职业摄影圈里,有时称级数为「档」或是「格」,例如f/8跟f/11之间相差了一档、或是f/8跟f/16之间就相差了两格.

　　在每一级（光圈号数）之间,后面号数的进光量都是前面号数的一半.例如说 f/5.6的进光量只有 f/4的一半,f/16的进光量也只有f/11的一半,号数越后面,进光量越小,并且是以等比级数的方式来递减.

  

                               
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光圈号数与进光量的关系

除了考虑进光量之外,光圈的大小还跟景深有关.景深是物体成像后,在相片(图档)中清晰的程度.光圈越大景深会越浅(清晰的范围较小)、光圈越小景深就会越长(清晰的范围较大).

                               
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左边是大光圈、右边是小光圈,可以明显的看出两张图的景深明显不同

大光圈的镜头非常适合低光量的环境,因为它可以在微亮光的环境下,撷取更多的现场光,让我们可以用较快速的快门来拍照,以便保持拍摄时相机的稳定度.但是前面有提到大光圈的镜头不易制作,必须要花较多的花费才可以获得.

好的数码相机会根据测光的结果等情况自动计算出光圈的大小,一般情况下快门速度越快光圈就越大,以保证有足够的光线通过,所以也比较适合拍高速运动的物体,比如行动中的汽车、落下的水滴等.光圈大比较容易使用较快的快门外.

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什么是快门


  快门是相机中的一个机械装置,大多设置于机身接近底片的位置(大型相机的快门则是设计在镜头中),藉由控制快门的开关速度,来决定底片接受光线的时间长短.
　　也就是说,在每一次拍摄时,光圈的大小控制了光线的进入量、快门的速度决定光线进入的时间长短,这样一次的动作便完成了我们所谓的「曝光」. 　　快门是镜头前阻挡光线进来的装置,一般而言快门的时间范围越大越好.秒数低适合拍运动中的物体,某款相机就强调快门最快能到1/16000秒,可轻松抓住急速移动的目标.不过当你要拍的是夜晚的车水马龙,快门时间就要拉长,常见照片中丝绢般的水流效果也要用慢速快门才能拍.
　　快门以「秒」作为单位,它有一定的数字格式,一般在像机上我们可以见到的快门单位有：

　　B、1、2、4、8、15、30、60、125、250、500、1000、2000、4000、8000

　　上面每一个数字单位都是分母,也就是说每一段快门分别是：1秒、1/2秒、1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/125秒、1/250秒(以下依此列推)等等.一般中阶的单眼相机快门做到1/4000秒,高阶的专业相机则可以到1/8000秒.
　　B指的是慢快门Bulb,B快门的开关时间由操作者自行控制,我们可以藉由快门按钮或是快门线,来决定整个曝光的时间.
　　我们可以注意到每一个快门之间数值的差距都是两倍,例如1/30是1/60的两倍、1/1000是1/2000的两倍,这个跟光圈值的级数差距计算都是一样的.与光圈相同,每一段快门之间的差距也被之为一级、一格或是一档.
　　光圈级数跟快门级数的进光量其实是相同的,也就是说光圈之间相差一级的进光量,其实就等于快门之间相差一级的进光量,这个观念在计算曝光时很重要,我们会在下一个章节跟大家讲解.

　　前面我们提到光圈决定了景深,快门则是决定了被摄物的「时间」.当我们拍摄一个快速移动的物体时,通常需要比较高速的快门,才可以抓到凝结的画面,所以我们在拍动态的画面时,通常都要考虑可以使用的快门速度.
　　有时我们要抓取的画面可能需要连续性的感觉,像是拍摄像是丝缎般的瀑布或是小河时,就必须要用到速度比较慢的快门,延长曝光的时间来抓取画面的连续动作.

                               
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左边的图用了比较慢速的快门,可以看到两片叶片有明显的晃动,右边
使用了安全快门,所以可以拍到凝聚的画面.
　　除了「时间」之外,快门也决定了我们拍摄的稳定度,一般以手持相机拍摄来说,快门必须要高到一个值,拍出来的画面才不会晃动,这个能拍出稳定画面的快门速度,通常称之为「安全快门」.

安全快门有一个简单的计算方式：

　　1 / 使用的镜头焦距 = 安全快门
　　如果我们现在使用50mm的镜头拍摄,那么能让我们拍出清晰相片的安全快门就是 1/50 ,大约是 60 的快门.如果使用了200mm的镜头,那么安全快门就要提高到1/200大约是250的快门.由此可知,焦距越广的镜头安全快门就比较低,但是长焦距的镜头所需要的安全快门就高许多.

快门时滞时间

　　相机在不使用对焦锁定功能同时保证在自动对焦工作状态下,从按下快门释放按钮到开始曝光的这段时间称为快门时滞时间.

快门先决曝光模式
　　由我们先自行决定快门速度后,相机测光系统依当时光线的情形,自动选择适当的光圈f值(可为无段式的f值)以配合.设有曝光模式转盘的数码相机,通常都会在转盘上刻上’s’字母来代表快门先决模式.快门先决模式适合于需要控制快门的摄影.利用高速快门可凝结动作,利用慢速快门可令行驶中的车辆变成光束.

快门延迟
　　相机按下快门,这时相机自动对焦、测光、计算曝光量、选择合适曝光组合…进行数据计算和存储处理所需要的时间称为快门延迟

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什么是曝光


曝光英文名称为Exposure,曝光模式即计算机采用自然光源的模式,通常分为多种,包括：快门优先、光圈优先、手动曝光、AE锁等模式.照片的好坏与曝光量有关,也就是说应该通多少的光线使CCD能够得到清晰的图像.曝光量与通光时间(快门速度决定),通光面积(光圈大小决定)有关. 　　

我们如果想要得到一张色彩漂亮、明暗分明的影像,就要让感光体(传统时代的感光体为胶卷,DSLR时代则为CCD或CMOS感光原件)得到适当的曝光.而所谓的曝光,就是在一定的时间内,让感光体受到一定光量的投射. 　　

曝光的计算方式为： 　　
曝光 = 光量(光圈容许进入的光线强度)X 时间(快门允许进入的时间长短) 　　
也就是说,一个完整的曝光程序,是由光圈的大小以及快门的时间搭配组合而成的. 　　

所谓的标准曝光值,以现在的测光表设计,都是把整个画面曝光量平均到中间灰,也就是18％的灰值.中间灰的辉度(反射光线的强度)接近人类的肤色或是天空的蓝,我们可以藉由观察「灰卡」,来知道中间灰它大概的表现. 　　
一般来说,现在我们要得到一个正确的曝光,通常都是藉由相机内建的测光表来帮我们计算合适的光圈快门组合.测光表藉由不同的测光方式,将所测得的现场光平均成中间灰,然后调配光圈快门来达到正确曝光的目的.

                               
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依左至右分别为平均测光、中央重点测光、点测光 　　
  为了得到正确的曝光量,就需要正确的快门与光圈的组合.快门快时,光圈就要大些；快门慢时,光圈就要小些.快门优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值,然后根据你选定的快门速度自动决定用多大的光圈.光圈优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值,然后根据你选定的光圈大小自动决定用多少的快门.拍摄的时候,用户应该结合实际环境把使曝光与快门两者调节平衡,相得益彰. 　　

光圈和快门的组合就形成了曝光量,在曝光量一定的情况下,这个组合不是惟一的.例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒,如果将光圈增大一级也就是F4,那么此时的快门值将变为1/60,这样的组合同样也能达到正常的曝光量.不同的组合虽然可以达到相同的曝光量,但是所拍摄出来的图片效果是不相同的. 　　

在DSLR中内建的测光表,一般都具有下列的测光方式：
平均测光 　　
平均测光将整个画面的现场光作平均计算,然后求得中间灰值.

中央重点测光 　　
中央重点测光以画面中央为主要加权部分,然后佐以四周的现场光,再计算出中间灰值.

点测光 　　
点测光只截取画面中央约3％～5％的范围作计算,求该点的中间灰值,这对复杂环境光的拍摄相当方便.

分区测光 　　
每一家像机厂商都会研发出自己独特的分区测光方式,来因应各种不同现场光的曝光计算,例如CANON的21区分区测光、或是NIKON的3D矩阵测光.这些测光程序会依据环境的不同作变化计算,求出最适合的曝光量.

                               
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CANON的21区分区测光(图片来源为日本CANON网站) 　　

   在前面我们已经为大家上过了光圈与快门,里面提到光圈每一个号数的差距、跟快门每一个段数的差距,都是称为一级、一格或是一档.不管是光圈或是快门,每一级之间相差的曝光量都是相同的,也就是说：F4跟F5.6相差了一级、1/15s跟1/30s相差了一级,这两种情况相差的光量是一样的. F5.6跟F11相差了两级、1/60s跟1/250s相差了两级,这两种情况相差的光量也是一样的. 　　

这样来看,在一个曝光组合决定好之后,还是可以增减光圈跟快门的段数作变化,而不会影响到最后的曝光值,我们来看看下面的例子：
假设我们现在测出来一个曝光组合是 F5.6、1/250s,但是为了要用大光圈拍人像来获得浅景深,我们可以把它更改成F2.8、1/1000s. 　　

其中,因为光圈向上前进了两级(F5.6 > F4 > F2.8),所以相对的快门要向后退两级(1/250s < 1/500s < 1/1000s).这两个组合的曝光量其实是相同的,经由这样的计算调整,最后我们可以得到大光圈的拍摄方式、又不会影响到最后的曝光值.

手动曝光模式 　　
手控曝光模式每次拍摄时都需手动完成光圈和快门速度的调节,这样的好处是方便摄影师在制造不同的图片效果.如需要运动轨迹的图片,可以加长曝光时间,把快门加快,曝光增大；如需要制造暗淡的效果,快门要加快,曝光要减少.虽然这样的自主性很高,但是很不方便,对于抓拍瞬息即逝的景象,时间更不允许.

AE模式 　　
AE全称为Auto Exposure,即自动曝光.模式大约可分为光圈优先AE式,快门速度优先AE式,程式AE式,闪光AE式和深度优先AE式.光圈优先AE式是由拍摄者人为选择拍摄时的光圈大小,由相机根据景物亮度、CCD感光度以及人为选择的光圈等信息自动选择合适曝光所要求的快门时间的自动曝光模式,也即光圈手动、快门时间自动的曝光方式.这种曝光方式主要用在需优先考虑景深的拍摄场合,如拍摄风景、肖像或微距摄影等. 　　
学习好上面的观念跟计算方法,对我们以后面对较需要变化的拍摄环境是相当有帮助的.

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什么是景深



除了曝光和测光的复杂方面之外,摄影爱好者通常会发现景深是最难掌握的一个概念.这是不难理解的,因为这是一个基于主观判断的假设的系数.通俗地说,景深就是在所调焦点前后延伸出来的"可接受的清晰区域".实际上,在任何照片上只有聚焦了的平面才是真正清晰的.然而,在观赏者看来,这一平面前后的物体也可能会显得相当清晰.教科书在解释景深时往往要讨论"最小弥散圈",但那是一个对于实际应用并非必要的技术问题. 　　

例如：你在天然动物园将镜头焦点调在阴影处孟加拉虎的眼睛上,在底片上它的眼睛就是最清晰的.而这时老虎的嘴,还有其身后的树皮,在最终的照片上也显出可以接受的清晰影像.当你的视线从调焦点眼睛移开时,模糊的程度就逐渐加大.在近处前景和远处背景上的物体离虎头越远清晰度就越差.景深可能很长,也可能很短、很浅,我们可以根据需求调整摄影的模式来控制景深的长短.

                               
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景深长度跟被摄体的分配关系 一般会影响到景深长短的原因,有下面三种：
1.光圈越大、景深越浅,光圈越小、景深越长 ，在拍摄距离不变的拍摄情况下,使用大光圈来拍摄时,因为景深变浅,被摄体的前后景物会变得比较模糊.而使用小光圈时,被摄体前后景物清晰的距离就会变长.

                               
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左边大光圈、右边是小光圈,注意后背景清晰程度的差异
在光圈、快门都不变时,拍摄同一个场景,使用长镜头会让景深变浅.而使用广角镜时,景深就会变长.

                               
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左边使用长镜头,右边使用广角镜头,可以看出景深的差异
3.距离拍摄体越近时、景深越浅,距离拍摄体越远时、景深越长 　　
在光圈、快门、镜头焦距都不变的情况下,拍摄同一场景,离被摄体越近时,景深就会越浅.离被摄体越远时,景深就会越长.

                               
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相同的焦段,因为拍摄距离不同,景深就会有不同的变化. 　　
由上面三点我们可以发现景深的长短,主要是由光圈、镜头焦距及拍摄距离来控制的,因此在需要控制景深的拍摄场合中,我们就可以调整这些要素来拍出合适的照片. 　　

在早期的镜头环上面都有景深的速查表,可以从上面读出景深的范围和长度,但是现在的自动对焦镜头大都舍去了这个设计,要不就是在镜头上附个非常简陋的景深表,实用功能不大. 　　

对于业余拍摄者来说,会去读景深表的人其实是相当少的,大多数人都用经验法则去判断景深长度；另一个方法是利用相机的「景深预视」功能,按下景深预视钮后,从观景窗判断景深长短,这是最快也最直接的方法.不过它的缺点是当使用小光圈拍摄时,因为进光量变小,而使得按下景深预视钮后,从观景窗看出去会变得比较暗. 　　

就一般的拍摄情况来说,在拍摄风景的场合,我们常利用长景深来表现整个清晰的场景,所以使用缩光圈的方式来拍摄.但因为光圈缩小进光量也跟着变小,使得快门速度变低,就需要使用脚架来稳定机身,这也是风景摄影常会用到脚架的原因之一. 　　

当我们在拍摄人像时,会利用浅景深的方式来模糊被摄体前后的景物,藉以凸显主题的强度,同样的拍摄手法也可以用在其它的场合上.要凸显主题,浅景深是一个很方便的手法,所以一般在购买器材时,会依据需求选购一两支大光圈的镜头,除了能在低光度下拍摄外,能灵活运用浅景深也是一个重要原因.

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什么是对焦


一张好的照片,最基本的条件,就是要拥有良好的曝光和正确的对焦.在前面我们已经讲过了曝光的观念和换算方法,在后面会继续教大家如何因应环境来调配合适的曝光组合,这里,我们要先教大家正确的对焦方法跟观念.　　

自动对焦功能已经是现在DSLR的基本功能了,尤其是有超音波马达的推动和更新更强的对焦程序辅助.在一般的拍摄情况下,要做到正确的对焦已不再是件困难的事情了,不过还是有许多人常常会拍出失焦的照片,有些时候连摄影老手也会犯下这样的错误. 　　

为了帮助初学摄影的朋友可以拍出清晰的照片,在这里我们特别列出了一些在对焦时,容易发生的疏忽和错误.只要在拍摄时仔细的注意下面的一些情况,就可以避免失焦或是焦距偏移的情况发生.
1.反差低的环境 　　
基本上,自动对焦的系统通常是利用环境中的反差,经过运算合焦后,来达成自动对焦的目的.这样的设计在拍摄环境反差比较低时,就会发生对不到焦的情况,很难达成合焦的动作,也就是一般常说的「迷焦」. 　　
在反差低的环境对焦时,可以将对焦点移到同样距离内反差比较大的物体,完成对焦的动作之后,再将镜头移回至我们要构图的范围中.在进行这个动作的时候,完成对焦后记得要先锁定焦点,以免重新构图时又失去了已经对好的焦距.一般的相机要锁定焦点,采用的是半按快门的方式,其它较复杂的设定可以参阅相机的说明书来设定此动作.

2.低亮度的环境 　　
在亮度比较低的拍摄环境,也很容易产生迷焦的状况.一般相机所设定的自动对焦,在环境上有一定的亮度限制,低于这个限度时,自动对焦就会丧失它的功能.现在的数码单反相机大多有对焦辅助灯的设计,在光度不足时,对焦辅助灯会自动发光来协助对焦.不过这个小灯通常功率不强,能帮助照射的距离有限；另外,高阶的数码单反相机通常也没有对焦辅助灯的设计. 　　
解决的方式是在低光度拍摄时,另外加装外部闪灯.功能比较齐全的外部闪灯都有功率更强的对焦辅助灯功能,甚至能投射会造成反差的红光来帮助对焦. 　　
另外一个方法是使用手电筒或其它的外部光源来照射,帮助对焦可以顺利完成,要不就是干脆改用手动对焦,以自己的眼睛来确认.

3.对焦点不在中央 　　
当对焦点不在中央时,我们必须先在画面里的焦点对焦,然后再重新构图.进行这个动作的时候,常常会因为疏忽,而在重新对焦时让焦点跑掉,对到不是我们原来预设的位置. 　　
在上面第1点「反差低的环境」中,有提到利用半按快门来保持原先锁定的焦点,一般在拍摄时我们很容易因为疏忽,而忘记去做这样的动作.所以养成半按快门的好习惯,在重新构图时才不会有焦点跑掉的情况发生. 　　
此外,有的相机还可以设定其它的按键作对焦,快门钮则专门执行测光及按下快门的动作.这样的设定也可以避免跑焦的情况.

4.被摄体是处在连续移动的状态 　　
当被摄体处在一个连续移动的状态之下,我们在对焦完按下快门之前,可能因为被摄体已经离开了拍摄的位置,而发生失焦的情况,像我们在拍小朋友嬉戏的画面时,就很容易发生这样的情况. 　　

解决的方法可以利用相机本身的「连续对焦功能」,将对焦选项切到这个位置之后,相机就会自动对移动中的被摄体,持续地做对焦动作,一直到快门被按下为止.当然这个功能也并非是万灵丹,当相机本身的连续对焦功能不够强悍时,偶而也会有抓不到焦点的情况发生. 　　

各家厂牌连续对焦的能力不尽相同,目前在动态追焦上的表现,以Canon最为摄影人所称道,而Nikon在这方面也有不错的表现.熟悉自己拍摄的主题后,选择购买适合的相机,是每一个拍摄者事前应该做好的功课,如果相机的连续对焦功能不尽理想,那么拍摄者不妨改成手动对焦,顺便训练一下自己对焦的速度跟能力. 　　

现在数码单反相机的功能,可以说是一台比一台强,但是面临上述种种情况,自动对焦还是会有失准的时候,所以除了留意这一堂课提到需要注意的情况之外,花点时间好好练习一下手动对焦能力,也是摄影人应该具备的能力.

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什么是感光度

感光度（也就是ISO）指的是感光体对光线感受的能力.在传统摄影时代,感光体就是底片,而在数码摄影的时代,相机则采用CCD或是CMOS作为感光原件.感光度越高（也就是ISO值越高）时,拍摄时所需要的光线就越少,感光度越低时,对拍摄时所需要的光线就越多.　　

一般我们 见的ISO数值有: ISO50、ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1600 　　
当ISO的数值越高时,感光度就越强.目前入门级数位单反相机的感光度通常从100起跳（NIKON为ISO 200）,最高一般都有到ISO 1600的实力. 　　

在每两个相邻的感光度号数之间,差异的感光能力是两倍,也就是说,ISO100的感光能力是ISO50的两倍,同样的ISO1600的感光能力是ISO800的两倍.这里的计算方法,跟我们在前面课程中提到过的光圈和快门是一样的. 　　

感光度跟光圈、快门一样,在两个相邻号数之间都有「一级」或是「一格」的差距.所以,我们在换算曝光量时,同样的也可以把ISO带进去里面作变换.例如: F2.8、1/60s、ISO 100 = F5.6、1/60s、ISO 400（因为光圈减少了两格的光量,所以右边在ISO感光度上增加了两格补回来） 　　

提高感光度可以帮助我们在环境比较暗的场合来拍照,而不需要藉助闪光灯、或是大光圈的镜头来辅助,不过它也有一个很难令人忍受的缺点,就是当感光体的感光度越高,所拍摄出来的图片粒子就会越粗造,画面的噪声也会增多. 　　

一般数码单反相机对噪声及粗粒子的抑制能力,也是作能力评比时的一个重要评分依据.我们来看看在使用低感光度跟高感光度两种情况下,画面的噪声跟粒子的差异有多大:

                               
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原图,使用ISO 100来拍摄

                               
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使用ISO 100拍摄时的局部放大图,粒子比较细腻

                               
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使用ISO 800 时的放大图,颗粒比较大,而噪声也变多了 从上面的局部放大画面,可以见到提高感光度之后,对画面产生的负面影响.一般如果拍摄者要求画面的细致度及高品质,在拍摄时就尽量不要使用高感光度的设定.这时因为光线不足势必要拉长拍摄时间或是补光,所以闪光灯或是三脚架就成了必备的工具. 　　

如果从另一个角度来看,高感光度所造成的粗粒子有时反而可以拿来好好的运用,变成另外一种特殊的摄影效果.在以前传统摄影的时代,有时为了要拍出粗粒子效果的照片,我们会特意使用高感光度的底片来拍摄,然后在冲片时再利用高温缩短时间的方式,来增加噪声及颗粒.现在只要在拍摄时简单的设定一下感光度,然后在后制时,利用影像软件再作一下处理,就可以获得很棒的效果了.

                               
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利用用高ISO的噪声跟粗颗粒,来制造不一样的影像效果